从大清真寺教堂走出来，回到那片七拐八弯的窄街小巷，也就是科尔多瓦旧城区内保留着中世纪原貌的区域。那里遍布餐厅和商店，店铺门面都不大，但一间连着一间，敞开的门窗上摆满了各式旅游纪念品，比如明信片、书签、工艺瓷片和冰箱贴等，令本来就狭窄的巷道更加难以转身。看着那张巴掌大的旅游小地图，知道附近有一处是来科尔多瓦必去的地方，叫犹太人街区（Juderia）。我曾在旅游网站上查看过，中文译为百花巷，这么好听和吸引人的名字，一定要去看个究竟。于是我们在周围转悠，沿着游客多的地方走，希望看到五彩缤纷和鲜花盛开的地方，但转来转去都没有发现奇花异草和芳香扑鼻之处，反而绕回宾馆去了。
在房间休息了一会，便再度去寻找百花巷，这是离住处最近的一个景点，应该在见到大清真寺之前转左而行。走出宾馆按原路往河边走去，但觉得路上出奇的安静，不但看不见行人，而且两边的店铺全关了门，就连刚才要排队进内的冰淇淋店也打烊了，怎么回事呢？路是越走越窄，到了岔路口，原本还可以勉强行车的路面，放射状地变出了五、六条无法把车子开进去的小巷子。这个岔路口上有一间餐馆，把桌椅摆满路边，还撑起来好几把高大的红色遮阳伞，伞边有细水管不停地喷出水雾以降温，上午我们从这里来回走过，见每个桌子都坐满了人，不是吃饭就是喝饮料，可现在连个人影都不见，只有红色的遮阳伞还在高高撑起。实在不解，便走到店铺门口瞧瞧，只看到上面都写着下午2点到4点是午休时间。原来科尔多瓦的夏天气温常高达40°，大家午后都关门闭户休息免得感暑。我们的百花巷寻觅也只好停止，折返酒店休息，入乡随俗。
西班牙拥有全欧洲最大的犹太人社区，早在公元二世纪，当这里还是罗马帝国一个行省的时候，就有犹太人迁徙至此地，并落地生根。到了穆斯林王权统治西班牙的时候，有更多的犹太移民前来，并组成了强大的犹太社区，犹太人在当时的社会上主要承担翻译、医生、律师，哲人和诗人等职务，特别是充当穆斯林文化与西方文化相互交流的桥梁作用，据说阿拉伯数字就是由中世纪科尔多瓦的犹太人介绍到欧洲的。科尔多瓦的百花巷保留了中世纪犹太社区的原貌，包括街道、房屋、庭院、商店和教堂等建筑。一千年前，即公元十一世纪时，科尔多瓦是穆斯林哈里发王国的都城，是当时欧洲最大的城市，有人口45万，无论是商业还是文化，都比中世纪欧洲的其它城市比如巴黎和威尼斯等地繁荣。
到了下午四点，先生以去买饮料和水果为由下楼，不久便兴致勃勃地回来告诉我，他找到了百花巷，那地方一次次地在我们的眼皮子底下溜过而我们都没发现。于是我们再次走到那个撑满红色遮阳伞的小岔路口，这时那间餐馆已经恢复营业，先生指着左边的一把伞：“看见伞后那条一米宽的巷子了吗？那里面就是百花巷！”撑起来的遮阳伞不仅挡住了巷口，而且还遮住了巷口边上的巷名，令人以为这只是餐厅的后院，我们完全没有想到大名鼎鼎的百花巷原来是仅一米多宽的窄胡同。
侧着身子绕过了坐在红色阳伞下的食客，走进了白色的百花巷。巷子两边全是两层高的石砌民房，外墙皆漆为纯白色，墙上错落有致地挂满了蓝色的小花篮，种上各种鲜花，所有的窗台、阳台和门边也都摆满了鲜花，绝对是一条百花环绕的巷子。巷子不深，走过十来米后，是一个方整的小庭院，约二十来平方米，是几条巷子的交汇处，中间有井口和雕塑，旁边有小店铺，摆卖各种旅游纪念品。组成附近这些巷子的建筑物全是清一色的白房子，墙上都挂满蓝色的小花篮，这一片的小街巷就是浓浓中世纪风的犹太人百花巷。
流连在这片洁白的巷子里，观赏着四周古朴的房子和无处不在的鲜花，感觉花香中有阵阵清凉扑面而来，那些栽种在蓝色小挂篮里的鲜花，并不显得浓艳娇滴，反而给环境添加了雅洁静谧。在这些悠悠细窄的小巷里徘徊，我们只是偶尔碰到一两位过客，默默比肩而过。记得有个骑自行车的青年，我几乎是把身子紧挨着白墙，才让出一道缝儿让他闪过。除了巷口处的小商家，其它的房子全都门窗紧闭，看不到栽花人，没几个赏花客。抬头往上看，除了阳台上倾泻而下的鲜花，就是蓝蓝的一线天，在巷子的尽头、与蓝天交汇之处，是不远处大清真寺的黄色钟楼，塔身层层屹立着，在落日斜阳的映照中散发着孤傲与顽强。
旅行是一种寻寻觅觅，不是在路途上，就是在景深迷人处。有幸在一个酷热难耐的下午，来到中世纪犹太人的旧街区，在清净寂寥中穿越，追逐时光的落英，还有智者的生活烙印。古城科尔多瓦并不大，第二天我们徒步行走罗马桥、古炮台和堡垒、旧王宫和宫内宽阔整齐的皇家花园。虽然在这古城停留总共不到两天，但总算没有错过百花巷，那一片古风犹存的非寻常巷陌，那一方满是白墙蓝挂花的雅静小天地。
写于2020年6月
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