2019年十月初，塔斯马尼亚州处春季中，乍暖还寒。我们有几天到这个可称之为“小澳洲”或“澳洲版新西兰”游玩。这好比大陆与小岛的关系，又如同港澳人称大陆人一般。澳洲大陆内地人，常会误以为不是生活在岛上，如同我们曾到东京，未见海景难以感觉人在岛上生活，可到塔州，绝不会让你有这种误会误判的时刻，一切尽在水河之中。水多、树多与人少，构成塔州那原始的风貌、宁静致远的景观。
机场出来，山坡高低，路见不平。塔州人可谓半坡山民，住房似乎都建在半山坡，出门见河到海，这与新西兰奥克兰所见类同。“依水而居”与几年前所见以色列、巴勒斯坦“依山而居”反差成趣。我们所住民宿，在半坡上，望下就是青山绿水。躺在这个1830年建的“克拉梦房”(Claremont House)，念着四五代人土地轮换的记录，感慨时光倒流，物是人非。
塔州人说起来是墨尔本的奠基人。两位“约翰”来自塔州，他们靠帆船渡海。现在飞墨尔本一小时轮渡八小时。距离不再困难。第一位约翰•巴特曼，以廉价物与原居民交易墨尔本土地，达成澳洲第一个也是被判不合英国法的土地契约（60万英亩）。第二位约翰•福克纳，却以参政办报，发挥独立建州的作用。机场读报介绍，墨尔本奠基人还应有一人加入才是。“野白人”威廉•巴克利，作为囚犯逃亡后，在原住民中生活了32年。后来见到巴特曼，并有效制止原居民策划谋杀白人计划，为置业者在墨尔本创业铺平道路。市政厅两次提名给他养老金，都被福克纳害怕失去奠基人地位而加以特别反对。新书《巴克利机会》显然要改写这个“没有机会”的词意(Buckley’s Chance)，表明争取就有“巴克利机会”。荣光自由不是免费无代价的。福克纳的小心眼妒忌心，终不能逃脱现代文明人的历史眼光。问题是墨尔本市政府要重审过去，把这些白污点都抹去，一句话土地都是原住民的，不存在什么奠基人的事，以此解决一切历史的遗留问题。这是新历史吗？不说它也罢，要说与福克纳有关的一块地。
英国贵族移民亨利•比尔顿26岁，带着新婚妻子，1826-1827年航行七个月，从福克纳手中买下其土地，开始建两层楼别墅。辉煌时期，这里是社会名流社交场地。他既投资牧场又参与市政工作，把土地面积增加到三四百公顷。91岁高龄去世，身后无儿女，土地拍卖，千金还散去。其后这里别墅不仅有商人、板球明星、总督夫人，轮流居住管理，还成为过战地军人疗养院、职业培训教育中心。
现任的楼主曾是个飞行员，以装修买卖房地产业，成为生意人。曾有继续开餐厅的计划，终因与区政府要求铺沥青路闹僵而终止。现在楼房处在五英亩地大院内，若比起中国篮协主席的旧金山“姚明酒庄”二十公顷（约50英亩）自然又小多了。楼院由一对年长男女搭伴负责管理，提供客人早餐。她们住在楼外一个套房。大院内有几个高大松树，还饲养六七十只母鸡和一些鸭子。每天顺手可捡得二十多个鲜生鸡蛋。喂鸡逗鸡看鸡，竟成了我们早行前独享的一个农家乐。这里离霍巴特城中心12公里，离飞机场约三十分钟。这不全是它的优势，更可独享的是，它离“魔娜”（Mona）仅是几分钟车程。
魔娜是塔州最新地标，又称魔娜古今艺术博物馆。地处一个葡萄园的山坡，塔州德文河流经其山脚下。整个三层博物馆，埋在地下，高低旋转，延伸展开。镇馆艺术杰作有“雨水字”，不同的英文字如雨水般落下；“肥车”，一辆肥胖漆色红亮的跑车；“太空球”，在临水地下一间称法老或灯塔(Pharos)餐厅室内，其内可见太空色彩斑斓梦幻瞬间变化。这些也许是外行人看热闹所离不开的几个视角，至于内行如儿媳在这里看足一天尚未能尽兴。
外行人我更看重主人的创意和其背后的故事。这个“无中生有”的景点，不亚于看沙漠地上建起绿洲迪斯尼乐园，拉斯维加斯赌场也属同类。文化创造生活。生活推进文化，如同后浪总会冲向前浪那般。艺术需要天才，更需要生存空间。看这位魔娜私人艺术馆建馆人背景，如同他早年到非洲欧洲曾以赌博业赚钱一样，处处传奇人生。曾开过私人博物馆，无人观赏，14，000本藏书，无处摆放。过去无终现在却有始了。
这位游走世界的塔州人，终把智慧带回家，建馆给塔州带来世界性的声望。慕名而来就为目睹魔娜一眼，早已超过且胜过一切山水。有50万人口塔州，竟有70万人见过这美丽魅力四射的魔娜。日前塔州人一直享免费参观，游客要30澳币。开馆每年要120万经费运营。按其每天500人参观，年收人也不过三分之一。巨大的差额，伴随税务部门催其交税纠缠，建馆人继续借贷，设想博物馆旁再建赌场，弥补收入不足。他要留下丰碑，更担心气候温室变化，早晚会把这座私家小山博物馆淹没，成后来人考古之遗迹，如埃及的亚历山大城区曾有过地震后沉下的一个古老世界。金融风暴怪罪大银行大到不能倒之重，这个“烫山芋”够大，塔州人要在创建人走后接续下去，这不是一件容易的事。希望58岁正当年戴维•沃尔什继续其梦想，未来塔州人当不会见死不救，落下迈克尔•杰克逊“梦幻乐园”那样的流星闪过、人走茶凉、黄粱一梦、灰飞烟灭。
博物馆出来，可乘游轮，半个小时直达霍巴特市中心。塔州政府议会就在德文河岸，有大草坪前后陪衬。旁边圣戴维斯公园。仍见早年先驱者公墓，多数人以墓碑贴墙方式来缅怀。靠州议会左侧，有缪瑞斯海鲜餐馆在码头旁，靠右侧是萨拉曼卡广场，布满工艺品店和酒吧店。让人惊奇的是，塔州独一塔斯马尼亚大学，竟然有分校在这码头风景区旁占据一角。只能怪人口游人太少了。
费尔德山“拉塞尔瀑布”（Russell Falls），是我们第二天所看风景点。约一小时，经过新诺福克镇，来到费尔德国家公园。这里登林山走树桥观野景，足够一天安排。我们仅去看瀑布。倒地横排的空心大树被锯断两截，与周围高耸入云的苍天大树，形成一条树荫森闭的曲中幽静小路。这条瀑布虽不以宏大取胜，却以三个层次落差的天然任性，入眼赏心悦目。这个国家公园，在联合国制定九条严格分类下，与中国泰山同获七分并排为世界自然遗产。上世纪七十年代，塔州人最早在环保前沿下开辟战场，打响保卫青山绿水之战，反对森林砍伐，这个塔州工人一向视为生存命脉。现在全州40%土地都列为国家公园，远离一切投资魅力，保持其自然纯净美丽。自然不能当饭吃，好比民主不能当饭吃，都是貌似有理。其实，没有自然没有民主，人在唯物主义欲望下，确实能够摧毁一切，人定胜天，建设所谓红彤彤新世界。一个远离人性自然的世界，亦是难以亲近甚至令人惧怕的，如塔州“恶魔”那般面目恐惧。比喻多边。这个大老鼠形状恶魔，学名称“袋獾”，属濒危野生动物，需要人类拯救。
在新诺福克镇，我们品食这里一家农家餐馆，以烧烤公鸡而非母鸡为特色菜。儿子上网查朋友推荐。名不虚传，在我则要打点折扣。烤全公鸡等候五十分钟。特色不能掩盖肉老。不过，只能怪老夫老矣能饭否，不同年轻新生代有好牙咀嚼出好味道。这个地方，从前为残疾囚犯医院，改造为公共医院。因远离霍巴特，2000年终被废弃。也就二十，满目疮痍，从前风光不在。若不是这家口碑尚好餐馆（仅做午餐，因客人不多）支持，再过二十，此地与古战场荒芜一片，实可预料。
晚间驱车到霍巴特城最高山威灵顿山。因阴雨天雾气大，还有十五分钟路程被半山拦截，错失看霍巴特全城景色的良机。在一个低地处，能看到夜景。更见本地居民挂牌，反对建缆车上山。民主挡住开发商的商机，游人体谅环境保护的必要。什么是最大的发展，理想家梦想家总告诉人们，前面走几十年上百年就是天堂，而忘却眼前愉快就是幸福。人类从没有那个赶超就到的理想境界，如同翻过这山，自然还有那山高。欲望贪婪谁能止息，如同脱贫永远没有完成日。当晚我们在住处附近一家北京楼吃中餐。楼主台山人，在这里生活已三四代人。被告知霍巴特城市并未形成如大陆墨尔本悉尼那样有规模成形式的中国城。
第三天阿瑟港囚犯地。这属澳洲囚犯监狱中11个名列“世界遗产”之一，如同珀斯弗里曼特监狱。它们从殖民地时期全国3，000多个关押囚犯地点选出（2010年公布）。难怪到澳洲，必看囚犯监狱，如同到欧洲看教堂古堡，到中国看祖宗祠室。阿瑟港，距离霍巴特城约100公里，90分钟车程。其在殖民地时期，以严刑峻法关押澳洲各地重新犯罪的囚犯，闻名遐迩。进入者如入死亡之地。其在上世纪九十年代，此地再次新闻热点。因枪杀35人事件(1996)，导致澳洲彻底禁枪，一直成为美国政治家要学习澳洲的榜样。
沿途可看的风景，就是连绵不断的桉树林木。大片开垦地，表明文明掠夺自然的进程，有多么勇武。靠近阿瑟港有一家薰衣草店，紫色成了其店色。明信片的塔州薰衣草农庄，主要分布在北部。这里有部分种植草地，足见一斑。塔州成澳洲最大的国家种植罂粟花园，可惜未睹，也不其在公开宣传任何图画明信片上，所谓心知肚明就好。
阿瑟港有40公顷场地，30多个建筑遗迹，可供快走慢游。周围自然丛林，恬静美丽。游客常做的不外是，到中心购票，参与节目有半小时讲解，还有半小时游船看两个小岛。这里早年的囚犯监狱，因山火已毁掉四层楼，剩下半壁残垣，靠想象补充和讲解员讲解认知。如两个棺材大小的空间，潮湿地面，英国人用“吊绳床”解决花费少还讲点人道的实际生活问题。监狱主管房间，因每个上任者都在扩充，从一房四室增至六七房之多，保存尚好。一般士兵，要生活好些，则需英国家人亲戚汇款，如买个钢琴调节单调的环境。物质多从海上运来。若赶马车到霍巴特，囚犯劳力遇到坡路，要下车推车，泥泞路，要放鞋子放草团垫路。当地至今无自来水系统，饮用靠蓄存雨水罐装。生活艰辛不难想见。在这春季四周润色环境下，怎么也想像不到，还有把楼房烧掉的森林大火。
靠游船接近的两个岛，一是关押培养青少年囚犯的地方，一是埋葬囚犯和其他人的死亡之岛。通过单独购票，可上岛观察。
这个中心店有些小创意。买票后，给游客一张扑克牌即阿瑟港人物身份卡。到展览馆对号找到小盒子。开盒可存放小物，见盒旁人物介绍。所见其人物命运有三个属小偷、一个为偷马鞍判终生监禁的士兵、一个为监管人员。礼品店，见中国习主席与夫人抱紫色薰衣草熊彩照，旁边有同照片类的小熊70澳币。两年前就听亲朋说起到这里买主席小熊，可谓上有所爱下有所好。比较一下，这紫熊与近日南方公园沸沸扬扬的维尼熊还是有不同。
阿瑟港监狱，虽远近闻名，时间前后不过50年（1833-1877）。其中停止输送囚犯后（1853），用于关押老弱病残囚犯（1877）。这些无不与澳洲民主进程并建立法制公民社会直接相关。过去曾有改地名(Carnarvon, 1877-1920)抹去“囚犯污点”的做法，终被改回来(Port Arthur)。“黑色战争”(1830)即几千人以人链式从东南山开始围剿深山原住民的行动，始终提醒人们记住，塔州有最黑暗的过去。当几代人过后，寻找祖先足迹，成为“为赋新诗强说愁”新人们所爱好。过去仅知澳大陆律师马库斯•克拉克，虽考察阿瑟港，写小说《无期徒刑》很着名，却不知导游一再强调，是这部书开启了阿瑟港监狱的旅游业，至今长盛不衰，不提有大国爱紫熊来推波助澜。政府雇佣三位中文讲解员。每天几乎都有中文讲解。导游告知，这也是塔州能缴税少数政府部门之一。这个想象带动真实，如同艺术创造魔娜一样，都有异曲同工之处，塔州靠想象凭艺术走得更长久远。旅行打开封闭的世界。
当晚我们回到城里，在一家海鲜中餐馆吃了晚餐。这又是一家华裔后代经营者，摆脱谋生难顾其他的简朴营业，进入讲究环境氛围而非仅是美食风味的层次、还以储藏酒类赢澳洲餐饮业大奖，自然见有更多当地人喜欢到此品味。
第四天，我们早餐后前往机场途中，再路过魔娜，又停足塔州皇家园林观看。这个占地14公顷园林，自然不能与城市公园西澳珀斯国王公园（400公顷）纽约中央公园（315）伦敦海德公园（121）广州越秀山公园（86）比大，却也依山旁水、小巧玲珑。周日见当地人和游客蜂拥而至，自由免费进入，欣赏春天的万紫千红，呼吸自然的氧巴。别了纯净的塔岛，有机会值得再见。
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