从Calvin Klein的久违时装秀到Givenchy的可穿戴女装，最新的系列让时尚界热议不断。
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随着一系列新任设计师的任命以及现任设计师的新方向，2025秋冬时装周标志着一个变革的季节。
布鲁克·希尔兹（Brooke Shields）与她的Calvins之间没有任何隔阂。对于品牌来说，此次时装秀是七年来的首次，长达这么久的停滞让人不禁质疑品牌是否只在生产内衣。事实并非如此，在新任创意总监维罗妮卡·莱奥尼（Veronica Leoni，曾任Jil Sander、The Row、Celine）掌舵下，成衣系列经过了提炼，展现了极简风格，但也许显得有些乏味。但这似乎完全是故意为之。
莱奥尼的履历如同一场安静奢华的梦想，她将系列简化为优雅、易穿的西装，如同一块空白的画布，令人期待她能在此基础上展现更多可能性。几乎没有华丽的设计（可能只有一件不对称的衬衫），批评家表示其错失了目标。的确，它并没有引起惊叹，但莱奥尼拥有自信和经验，她可能会带来新一代CK的忠实拥护者。– 劳伦·萨姆斯（Lauren Sams）
就在关于丹尼尔·李（Daniel Lee）即将离开巴宝莉的传言四起之际，这位创意总监似乎终于找到了方向。自2022年从博特加·威尼塔（Bottega Veneta）入驻以来，这位出生于约克郡的设计师的系列大肆庆祝了英伦风情和外衣。这是品牌明显的强项，依靠那些令人怀念的乡村风格面料和层次叠穿的设计理念。系列充满了格纹、绗缝外套和头巾，还有反复出现在秀台上的提花图案，仿佛是从某座庄园的窗帘上重新利用过来的一样。
这一切都是对英国电影角色衣橱的重新演绎，甚至让《与内尔同行》（Withnail and I）中的明星理查德·E·格兰特（Richard E Grant）走上了秀场。尽管这一切听起来古老而宏伟，但李确保了有着更年轻、更现代的元素，用皮夹克和优雅的晚装来丰富整体效果。 — 杰西卡·贝雷斯福德（Jessica Beresford）
Marc Jacobs
马尔克·雅各布玩转形状和比例。Getty Images
纽约设计师马尔克·雅各布无需请求许可。他开创了格伦奇（grunge）风潮，又迅速转向路易·威登（Louis Vuitton），然后又回到自己的名字命名的品牌，随心所欲。任意拍摄，甚至在不合季节时（他的系列在正式秋冬日程中却是春夏系列），邀请颇具争议的朋友（传统主义者娜拉·史密斯）作秀，亦可以选择任何场所，甚至是图书馆。
作为一位著名的书迷（他在纽约的布里克街开了Bookmarc书店），雅各布在最新的展示中将时尚界带到纽约公共图书馆。展示的造型与书籍无关。雅各布运用体量、颜色和形状，赋予模特额外的蓬松感，让他们穿上超大泡泡裙、 peplum款外套及看似内部被充气的裤子。随着人们对于减肥药的热衷，或许雅各布尝试向女性们提供一个替代概念，提醒我们认识到减肥竞争并非唯一选择。或者，这位时尚界的“小丑”只是想要享受乐趣，并提醒我们也要如此。– LS
Simone Rocha
爱尔兰出生的Simone Rocha因设计出独特的哥特式青春系列而闻名，她的标志性设计包括泡泡袖礼裙和有机纱外套——通常以沉郁的黑色、红色或白色为主。此次系列更显前卫和成熟，黑色皮革摩托夹克搭配裙子，毛皮（假毛皮）披肩和衬衫在针织和牛仔服下叠穿。该系列仍然忠于Rocha的美学，但重申她的设计风格不止于单一的透明维多利亚风格裙子，虽然这些裙子曾为设计师赢得了可观的市场，也并非适合每个人的需求或口味。邀来Alexa Chung及演员菲奥纳·肖走上秀台，也是一种自信的尝试。– 杰西卡·贝雷斯福德（JB）
Christopher Esber
克里斯托弗·埃斯伯（Christopher Esber）秀场的压轴环节。
说到克里斯托弗·埃斯伯（Christopher Esber），强调他的回归巴黎的重要性已是陈词滥调，但这就是他所创造的令人期待的时刻。这位来自悉尼西郊的柔声设计师，其成功的准则就是不断展示自身的实力（如裹身设计、合身剪裁、使用精美面料），且每次展出都在提升自己的水平。本季的系列在巴黎的托凯剧院（Palais de Tokyo）展现了显著的提升，这位ANDAM奖得主能够借助ANDAM网络的法国工作室的专业知识。各样的设计理念充分展示了他的才能，从那些用皮革腰带精心裹起来的剪裁，到大胆但克制的流苏运用，再到吸引眼球的亮片，这些都是死忠Esber粉丝们无疑会提前预定的单品。尽管埃斯伯在设计上总是试图创新与实验，但我认为他的裁剪技术仍然是最为成功的事情。澳大利亚没有人能比他更好地裁剪裤子，而埃斯伯对此深有体会——他在秀台上展示了几款裤子及一些外套，或许预示着这位设计师的新里程碑。– LS
Givenchy
莎拉·伯顿（Sarah Burton）在Givenchy展现了她在剪裁和造型上的精湛技艺。
在如今一个年轻设计师频频被老牌时尚屋任命为首席设计师的时尚界里，我们容易忽视经验的价值。而莎拉·伯顿在Givenchy的首次亮相恰恰证明了这一点。她在亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）的工作经历，从1997年至2023年的13年任设计总监，在本次的系列中表现得酣畅淋漓，设计、剪裁，和布料使用都展示得淋漓尽致。更别提她是少数能够掌控重大时尚屋女装的女性之一，知道如何衬托女性的身形，而不将设计局限于不切实际或极瘦的身材。伯顿创造了造型独特的外套和西装连衣裙、浸染倒三角纹理的外套以及优雅的前褶裤、塑形内衣、夸张的蝴蝶结以及漂亮的薄纱。这一系列充满多重维度，令人向往，充满了女性真正想要穿的衣服。–JB
Dries Van Noten
在Dries Van Noten秀场上，流苏显得格外引人注目。Getty Images
是的，这是又一位新的创意总监：你还在记分吗？朱利安·克劳斯纳（Julian Klausner）成为Dries Van Noten的新设计师，之前他在品牌创始人的身旁工作了六年，品牌创始人去年辞职。他的首次亮相标志着新的方向，用当今Z世代的语言，他“理解了任务”。印花？当然可以！质感？没问题：锦缎、提花、窗帘流苏。吸引眼球的配饰？别忘了厚重的编织皮带、稻草材质的 statement 项链和多款头饰。
克劳斯纳的视角显得更加性感和更具魅力；似乎能够与我们所处的流行热潮相契合。许多造型由不同单品构成，让女性能够在秀台上看到自己。比利时设计的力量始终在于将高水准的魅力与现实应用相结合，而在这里，克劳斯纳展示了他的才华。 – LS
