尼科尔森河酒厂位于东吉普斯兰，以其经典的霞多丽著称——但这可能将成为历史。
您是否是怀旧风格的霞多丽爱好者？那种成熟的黄色水果、橡木风味和奶油般的口感？我有一款特别适合您的酒：2018年尼科尔森河霞多丽，来自东吉普斯兰最古老的葡萄园之一。
我最近访问酒厂时品尝了这款酒，仿佛回到了过去。美味可口，却又带着一丝苦涩：2018年是酿酒师肯·埃克斯利以这种风格酿造的最后一款年份酒。更有甚者，在经营酒庄及酒窖门口四十年后，埃克斯利和他的妻子朱丽叶正在出售酒庄。如果找不到买家，尼科尔森河的霞多丽可能将不复存在。
“我快82岁了，”埃克斯利一边带我参观酒厂，一边指着空桶说。“时间不多了。我们很想退休。”
在过去几十年中，我品尝过很多尼科尔森河的酒，但直到今年才首次造访。酒庄位于湖区出口附近，在墨尔本和马拉库塔之间，开车过去的时间和去比奇沃斯或格兰本山差不多，但这里显得更为偏远。我并不孤单于这种感受：根据埃克斯利的说法，自1985年酒窖开业以来，我是第一个到此采访的葡萄酒作家。
“这里东吉普斯兰的距离感是非常真实的，”他说。“这个地区的人感到被忽视，被遗忘。这种感受根深蒂固。甚至在我们的标签上，我们始终印有一幅地图，标明我们与墨尔本的关系，因为我认为人们并不了解自己州的地形。”
埃克斯利于1978年在这里种植了葡萄树，与许多其他雄心勃勃的新一代酿酒师同时在墨尔本附近的雅拉谷、莫宁顿半岛和南吉普斯兰等地种植。埃克斯利在瓦加瓦加的查尔斯斯图尔特大学学习酿酒，并与这些区域的先锋们相识。
“我们以前总是在墨尔本见面，进行令人惊叹的品鉴，”他说。“我觉得我从他们身上学到的比我在瓦加学习课程时学到的还要多。这段经历对我很有启发。每个人都愿意分享。”
在1980年代中期，埃克斯利前往法国，参加了在勃艮第举办的酿酒课程，学习了桶发酵、新橡木、完全的苹果乳酸发酵（将乳酸转化为苹果酸，从而使酒体更加丰富、奶油感更强）、延长酒泥接触时间和搅拌（发酵后将死酵母留在酒桶内）。
他说：“那段时间对我的思维至关重要。它改变了我。”回到后，他开始以相同的方式酿造霞多丽——他表示，这与他在澳大利亚所学的方式正好相反。
“我记得去瓦加时告诉讲师，‘我刚刚用桶发酵了一种酒并让它留在酵母中。’讲师说，‘哦，那很危险，你得尽快将它取出来。’但我还是照做了。这就是开始。随后，我们开始得到关注。”
尼科尔森河酒庄的所有者朱丽叶和肯·埃克斯利准备退休。
尼科尔森河的霞多丽赢得了极高的声誉：在1990年代初，连续八年被评为维多利亚酿酒师展览中最受欢迎的白葡萄酒。
然而，与莫宁顿半岛和雅拉谷不同，东吉普斯兰在后续几年并未演变为一个相对统一的葡萄酒产区。它并未像雅拉一样吸引大型葡萄酒公司的重大投资；而与莫宁顿相比，东吉普斯兰的酒窖门店数量较少，分布也更加稀疏。这正是距离带来的困扰。
在此期间，埃克斯利继续在尼科尔森河实验。他种植了桑娇维塞和设拉子，并开始酿造起泡酒。几年前，他决定放弃建立尼科尔森河声誉的霞多丽风格：用早采的葡萄酿造，几乎没有橡木影响。“我改变了我的思维，”他说。“我在寻找一种与本地鱼类和虾对搭的酒。”他和朱丽叶甚至在酒窖门口建了一家餐厅。
夏天的酒窖门口。
“我们在2019年12月完成了它，”他说。“时机真好。我们在2019年12月开放了两周，然后火灾来了，接着COVID也来了。我们至今未能好好经营这家餐厅：只提供拼盘，偶尔举办活动或婚礼。”
不出所料，这一切变得太难以承受。去年，埃克斯利决定停止酿酒，而是将他的葡萄卖给吉普斯兰的其他酿酒师，直到有人购买酒庄和酒厂。
“这就是东吉普斯兰，”他说。“我们处于我所称的‘葡萄酒的边疆’。当我们来这里时就是如此，现在仍然如此。这是一段不平凡的旅程。但我们现在年纪大了，所以必须传承下去。”
品尝尼科尔森河的葡萄酒
2018年尼科尔森河NR霞多丽【吉普斯兰】
这是一款具有维多利亚独特风格的最后年份酒。葡萄成熟采摘（酒精度14%），在40%新橡木桶中进行发酵，完全进行苹果乳酸发酵。酒呈大胆的黄色，充满阳光般的风味，带有香草的复杂感，丰富而酸爽，尾韵柔和且悠长。这款酒与现代、纤细、矿物质感的霞多丽完全相反。它的口感比12.7%的酒精度所表明的更为浓烈和成熟。酒窖门口仅剩几十箱，再过不久即将售罄。58美元
2023年尼科尔森河无木质霞多丽【吉普斯兰】
这款霞多丽的质感依旧不错——与NR霞多丽一样经过完全的苹果乳酸发酵，但没有任何橡木的影响。新鲜的桃子黄色水果和柠檬的酸香，平衡感和活力俱佳。正如肯·埃克斯利所说，这是与湖区出口附近新鲜捕捞的平头鱼或白鱼的绝佳搭配。26美元
2015年尼科尔森河甜酒Semillon【吉普斯兰】
与大多数甜酒Semillon不同，这款酒的甜度较轻，依赖于酒精（14%）和强烈的甜酒风味，展现丰富的杏仁与坚果复杂感。更适合与奶酪搭配，而非甜点。也即将结束销售：截至发表时，酒窖门口仅剩少数几箱。375ml 22美元
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